Umjereno tople svibanjske temperature, baš kako bi proljeće trebalo izgledati, savršeno su se uklopile u nadolazeći Tour de France, kojem se uvijek radujem. Trebalo bi vrlo vjerojatno i nekoliko života, da se svaka francuska regija na pravi način posjeti i doživi svim osjetilima. Biti prepušten tim velebnim krajolicima, gradskom šušuru i živopisnoj personi na svakom uglu – bez predrasuda i pogleda na sat.
Jer vrijeme ovdje ne postoji. I sasvim je u redu ručati dva ili tri sata, te provesti cijelo popodne čitajući knjigu na klupici. Francuska rapsodija otvorenog uma uistinu je zadivljujuća. Volim tamo ići, jer se komunikacija odvija u jednom graciozno nepretencioznom tonu. Pa čak i kada kupujete autobusnu kartu na šalteru. Ljudi se lijepo pozdravljaju, odajući dozu ozbiljnosti, šarma i poštovanja.
Malo organizacije za bolje putovanje
Odlazak u Lyon, bila je zapravo tek prva od brojnih stanica u danima ispred. Ujedno je bila i najjužnija, a posjete su varirale od onih ležernijeg tipa, pa sve do formalnijih zbivanja. Stoga, trebalo je osmisliti prikladnu te funkcionalnu odjevnu kombinaciju. Jer baš taj jedan posjet, ako nismo optimalno odjeveni, može izazvati nelagodu, dok s druge strane, biti adekvatno odjeven prirodi posjeta i vremenskoj prilici, rezultirat će dodatnim plusom boljeg raspoloženja, a time i onog što ćemo tek iskusiti.
Niskobudžetna avio kompanija Volotea za vrijeme ljetne turističke sezone, jednom do dva puta tjedno nudi direktan let iz Splita za Lyon. Let traje nešto više od sat i pol vremena, a dolaskom u zračnu luku Lyon-Saint Exupéry, na automatima za nekih sedamnaest eura, možete kupiti kartu za Rhonexpress tramvaj koji će vas za tridesetak minuta dovesti do centra Lyona, to jest do glavne željezničke postaje Part-Dieu.
Ako ostajete nekoliko dana, a planirate koristiti javni prijevoz, umjesto jednosmjerne karte do centra, preporuka je svakako kupnja Lyon city carda. Cijena za četrdeset i osam satnu uslugu iznosi oko četrdeset i dva eura, a osim što uključuje neograničeno putovanje tramvajem, busom i metroom, Lyon city card osigurat će vam besplatan ulaz u čak dvadeset i sedam muzeja, brodsku vožnju rijekom Saône, te popuste za razne gradske ture i kazališne predstave. Cijena ne uključuje transfer od aerodroma i nazad, pa će vas to izaći dodatnih dvadeset i pet eura. S druge strane, taxi usluga od aerodroma do centra, zna se popeti i do devedeset eura.
Opcija za smještaj ima na pretek. Ovisno o vašim preferencijama i aktivnostima u gradu, adekvatnog izbora će svakako biti. Topla preporuka i vremenska ušteda je Hotel Pullman, koji se nalazi tik do željezničke postaje Part-Dieu. Hotel je nedavno preuređen i raspolaže s četiri zvjezdice. Sobe su za europske standarde velike i komotne, s izvrsnom zvučnom izolacijom za miran san i fini odmor. Kupaonica je također prostrana i moderna. Osoblje je perfektno, vrlo ljubazno i učinkovito. Doručak je bogat i ukusan, dok će vam osoblje napraviti kavu po želji s profesionalnog aparata za kavu. Interijer u prizemlju s visokim stropom, kožnim stolicama i staklenom stijenkom kroz koje dopire dnevno svijetlo, učinit će vaš doručak još posebnijim. Cijena noćenja u dvokrevetnoj sobi, kreće se između dvije stotine i tri stotine eura.
Moć Lugdunuma
Lyon je nakon Pariza i Marseillea treći najveći grad u Francuskoj, te glavno središte Auvergne-Rhône-Alpes regije. Njegova strateška pozicija na tokovima rijeka Rhône i Saône, osigurala mu je dobru povezanost i trgovinu. Rimljani su ga u četrdeset i trećoj godini prije nove ere prozvali Lugdunum, a posljednjih pet stotina godina, Lyon je postao industrijska i bankovna velesila. Lyon također slovi kao glavni grad francuske gastronomije, u kojem je legendarni chef Paul Bocuse desetljećima stvarao kulinarsko bogatstvo francuske. Stoga ćete šetnjom po gradu, na više mjesta naići na mural tog barda francuske gastronomije. No što je iti jedan povijestan grad bez svoje stare jezgre?
Bonjour Vieux Lyon!
Svega desetak minuta autobusom ili četrdeset minuta pješke ulicom Cr Lafayette od Part-Dieu, nalazi se čudesan stari Lyon. Već samim prelaskom Alphonse Juin mosta, ulazite u oazu renesanse i labirint tajnovitih uličica. Najstarija je to gradska četvrt Lyona, te predstavlja jednu od najopsežnijih europskih renesansnih cjelina. Prostire se na četiri stotine i dvadeset i četiri hektara, između brda Fourvière i rijeke Saône, a 1964. godine, Vieux Lyon je prva francuska lokacija zaštićena takozvanim Malraux zakonom koji štiti francuske kulturološke lokalitete.
Vieux Lyon dijeli se na tri sekcije: Saint Jean, Saint Paul i Saint Georges. Saint Jean je u srednjem vijeku bio centar političke i religijske moći, a St. Jean katedrala koju obavezno trebate posjetiti, dobar je primjer gotičke arhitekture. Cjelina Saint Paul u 15. i 16. stoljeću, okupljala je talijanske bankare i trgovce, koji su boravili u raskošnim stanovima, takozvanim hôtels particuliers, kao što su Hotel Bullioud i Hotel de Gadagne. Predio Saint Georges bio je dom za tkalce svile, koji su se tu nastanili početkom 16. stoljeća. Od 1998. godine, Vieux Lyon nalazi se na UNESCO listi svjetske baštine.
Stari Lyon odiše posebnim šarmom misterioznih uličica, spomenika i trgova. Vrlo živahan i svoj – gradić za sebe. Ulice su prepune muzeja, tradicionalnih restorana takozvani bouchons, kafeterija i antique shopova. Turistički, Vieux Lyon je vrlo atraktivan, i ne samo strancima, već i samim Francuzima. Preporuka je obilazak napraviti kroz jutro, jer već u rano popodne nastaje gužva.
Les Traboules
Jedna stvar po kojoj je Vieux Lyon definitivno poznat su Les Traboules. Radi se o jedinstvenom labirintu skrivenih prolaza to jest prečica, koje se skrivaju iza vrata na ulicama grada. Čim otvorite vrata jedne, najprije ćete se naći u privatnom hodniku stanara i njihovih poštanskih sandučića, a nakon par koraka skriveni prolazi odvest će vas do drugih zgrada i dvorišta, prije nego što izađete na drugu ulicu. Naime 1540. godine kralj francuske Franjo I., naredio je da se sva svila centralizira na jednom mjestu, i time bude efikasniji. Kralj je donio zakon da se sva sirova svila unesena u Francusku, mora donijeti u Lyon.
Posljedično, velik broj lokalnih ljudi, naročito žena s nižim imovnim stanjem, radile su kao tkalci svile i postale vrlo vješte u tome. Kako je potražnja rasla za visokokvalitetnim ručno rađenim materijalom, uskoro ulice Lyona bile su prepune ljudi koji bi iz svojih radiona išli čamcima prevoziti sjajni materijal od svile na obale rijeke, da bi se zatim ukrcao na splavove i otpremio bogatim aristokratima. Tu su zapravo traboules prečice imale bitnu ulogu. Jer zašto bi se sav teret svile nosio okolo svih zgrada, kada se može direktno proći kroz nečija vrata i zidove, te izaći na suprotnu stranu i potrošiti dvostruko manje vremena? Upravo zbog toga, većina traboulesa ima smjer istok – zapad, jer to je bio najbrži put za dostaviti svilu do rijeke.
Ovdje se nalazi preko tri stotine takozvanih traboulesa, a ona najduža zove se La Longue Traboule. Kasnije će ti tajni prolazi služiti kao francuski otpor tijekom Drugog Svjetskog Rata, za bijeg i tajne sastanke. Premda grad nastoji zaštititi tradiciju traboulesa, ipak je riječ o privatnim ulazima, pa je danas svega njih pedesetak otvoreno za javnost. Povijesne traboules koje su javne, imat će tablu s natpisom. Međutim, preporuka je svakako proučiti traboules karte dostupne na internetu, ili unajmiti gradskog vodiča. S obzirom na to da se radi o privatnim ulazima i ljudima koji tu stanuju, obavezno je poštivanje javnog reda.
Maison du Crible
Maison du Crible ili rozi toranj, nalazi se u prekrasnom, okupanom zelenilom privatnom dvorištu. Potječe iz 16. stoljeća, a sagradio ga je talijanski arhitekt Sebastiano Serlio od Bologne. Krasi ga cilindarski oblik sa spiralnim stubištem na četiri kata i prozorima koji prodiru iz strukture. Svojom impozantnom arhitekturom, rozi toranj slovi za najznamenitiju renesansnu građevinu starog Lyona. 1937. godine Maison du Crible proglašen je povijesnim spomenikom. Naći ćete ga u Saint-Jean predjelu, u ulici 16 rue du Bœuf. Budite tihi.
Musée Cinéma et Miniature
Vieux Lyon krije nekoliko posebnih muzeja, a ako ste ljubitelj filma, onda će muzej kina i minijatura biti idealna stanica. Na kraju krajeva, braća Lumiere iz Lyona, izumitelji su kinomatografije, a još su 1895. godine po prvi put u povijesti prikazali kratki film u trajanju od četrdeset i šest sekundi. Musée Cinéma et Miniature nalazi se u Saint Jean predjelu starog Lyona u zgradi iz 15. stoljeća. Prostire se na površini od dvije tisuće kvadrata, a posjetitelje će povesti na preko stoljeća star put tehnološkog i stilističkog razvoja kinematografije, uključujući specijalne efekte i tehnike.
Muzej sadrži preko tisuću originalnih radova, kostima te ikonskih predmeta korištenim u filmovima kao što su Star Wars, Harry Potter, Indiana Jones, Jurassic Park i Terminator 2. Nekolicina od zanimljivih predmeta uključuju kameru koju je Alfred Hitchcock koristio za snimanje filma Vertigo, zatim legendarni Charlie Chaplinov štap za hodanje i minijature za filmove Top Gun, Batman i Apollo 13.
Bouchon Les Lyonnais
Posjetiti Vieux Lyon, a ne ručati ili večerati u jednom od na desetke bouchonsa, ne bi uopće imalo smisla. Tradicija bouchonsa u Lyonu potječe iz 19. stoljeća kada su skromne, samouke majke pripremale mala ali vrlo iskrena jela od inferiornijih namirnica. Tako se razvila tradicija, koja je dan danas vrlo snažna u Lyonu. Moj odabir je Les Lyonnais, za kojeg sam prethodno dobio dosta pohvala, pa sam odlučio napraviti rezervaciju.
Les Lyonnais smješten je na samim stopama Fourvière brda na adresi 19 Rue de la Bombarde, i priča je za sebe. Šušur restorana već osjetite na nekoliko metara prije samog ulaska. Čim sjednete, preplavit će vas osjećaj topline, i vrijeme odjednom staje. Jesti u bouchonsima, slično je kao marendati u našim konobama. Međutim, ovdje ne očekujte velike stolove i puno prostora oko vas. Zapravo, vrlo je vjerojatno da ćete sjediti rame uz rame s potpunim strancima.
To se upravo meni dogodilo, bez obzira na rezervaciju mjesta – četvero Francuza s kojima sam kliknuo na prvu i koji se dive Lijepoj Našoj. Okruženi fotografijama gostiju na zidovima, stol od pola metra, lakat do lakta, mala drvena stolica koja škripi i pozadinski žamor. C’est la vie! Upravo zbog toga volim ići u Francusku. Nema tu previše promišljanja što ćemo i kako ćemo, već što ćemo iduće?
Uslugu ovdje ne očekujte ni blizu savršene. Međutim, u mom slučaju, konobarica koja je uzimala narudžbu i konobar koji je posluživao jela, funkcionirali su besprijekorno. Za predjelo, odlučujem se za poširana Meurette jaja s gljivama i komadićima slanine u umaku od crvenog vina, a za glavno jelo vrlo popularne Quenelle de Brochet, to jest knedle od štuke u kremastom umaku od jastoga.
Uz Meurette jaja popio sam čašu lokalnog bijelog vina iz regije Saint Joseph, a uz Quenelle čašu Viogniera regije Condrieu. Oba jela bila su vrlo ukusna, a porcije više nego dovoljne. Ručak sam završio s tradicionalnim desertom Gâteau Lyonnais, kolačem koji se sastoji od krušaka, marelica i slatkom korom rozih pralina.
Bar de Bon-Secours
Stotinjak metara od Les Lyonnaisa, nalazi se Bar de Bon-Secours, café i koktel bar smješten u prizemlju zgrade iz 16. stoljeća, u kojem je nekada živio kraljev tužilac. Cjelokupan prostor odiše vintage dekorom, inspiriran 1930-ima, od namještaja i rekvizita, do osoblja obučenog u bijele smokinge, i velikih postera koji krase kamene zidove. Ono što me privuklo je lista od pedesetak francuskih žestica i likera, a posebice izbor tradicionalnog herbalnog likera Chartreuse, napravljen od stotinu i trideset ljekovitih biljaka i začina.
Liker se proizvodi u okolici Lyona, u mjestu Aiguenoire, a poslužit će kao izvrstan dižestiv. Za kraj Nedjeljnog popodnevna u starom Lyonu, odabrao sam žuti Chartreuse u limitiranoj verziji pod nazivom VEP. Cijena za mjericu od pola deca, iznosila je dvadeset i četiri eura. Piće je došlo na perfektnoj temperaturi u kristalnoj ohlađenoj čaši, dok je espresso bio od kuće. Au revoir Vieux Lyon!
