Francuski modni div LVMH, vlasnik mnogih prestižnih luksuznih kuća, navodno je u pregovorima o prodaji njujorškog brenda Marc Jacobs – i to za oko milijardu dolara. Iako se još ništa službeno ne potvrđuje, iza kulisa se već naveliko spekulira o tome tko bi mogao preuzeti kultnu modnu kuću i kakva bi je budućnost mogla čekati.
Među potencijalnim kupcima spominju se brojni američki konglomerati specijalizirani za upravljanje brendovima: Authentic Brands Group (vlasnik Vincea, Barneys New Yorka, Huntera i Juicy Couturea), Bluestar Alliance (u vlasništvu Off-White, Limited Too, Brookstone) te WHP Global (koi ima brand Vera Wang, te Rag & Bone).
LVMH je prvi put ušao u vlasničku strukturu Marca Jacobsa 1997. godine – iste one u kojoj je Marc Jacobs postao kreativni direktor Louisa Vuittona. “Nećemo zadržavati brendove ako smatramo da nisu pravi dodatak našem portfelju ili ako mi nismo pravi operater za njih”, izjavila je prošlog tjedna na konferenciji za ulagače financijska direktorica LVMH-a Cécile Cabanis, podsjećajući na prijašnje prodaje Off-Whitea i Stelle McCartney. Iako LVMH nije komentirao navode, a ni Marc Jacobs se nije oglasio, glasine o prodaji pojavile su se još prošle godine.
Specijalisti za posrnule
Prema mišljenju Robina Mellery-Pratta iz konzultantske kuće Matter, prodaja bi mogla donijeti više jedinstvenosti portfelju LVMH-a. “Dok su vodeći brendovi LVMH-a duboko ukorijenjeni u europsku tradiciju izrade i luksuza, Marc Jacobs više je američki, kulturno orijentiran brend, što ga čini svojevrsnim izuzetkom”, objašnjava.
LVMH ne objavljuje pojedinačne financijske rezultate za Marc Jacobs, no poznato je da je modni i kožni segment grupe u drugom tromjesečju pao devet posto, na devet milijardi eura. Ipak, status Marca Jacobsa u industriji i njegova povezanost s LVMH-om ostaju neupitni.
“Marc Jacobs jedan je od rijetkih dizajnera koji je oblikovao duh vremena u svakom desetljeću još od 1980-ih”, kaže Mellery-Pratt. “Od TikTok strategije, subbrenda Heaven za Gen Z, kampanje Juergena Tellera s Victorijom Beckham u papirnatoj vrećici, grunge kolekcije za Perry Ellis pa sve do suradnje s Stephenom Sprouseom i Murakamijem u Vuittonu – popis je dug.”
Unatoč toj kreativnoj težini, mnogi stručnjaci smatraju da LVMH ide prema stvaranju svoje “super klase” luksuznih brendova i da bi Marc Jacobs možda bolje funkcionirao pod nečijim drugim vodstvom. Analitičar Luca Solca iz Bernsteina podsjeća da “brendovi s naglaskom na modu nikada nisu bili omiljena ‘šalica čaja’ LVMH-a”, spominjući prodaju DKNY-ja 2016. godine.
Mnogi se stoga sada pitaju – tko bi mogao kupiti brend Marc Jacobs? Analitičari procjenjuju da bi najlogičniji kupac mogao biti upravo neki od velikih brend menadžment konglomerata. “Oni su specijalisti za kupnju posrnulih modnih brendova i njihovo širenje kroz licenciranje, veleprodaju i globalnu ekspanziju, bez velikih kreativnih ulaganja”, kaže Bryce Quillin iz agencije It’s A Working Title.
No, to nosi rizik: takve kuće često se fokusiraju na kratkoročnu dobit, a ne na očuvanje kreativnog identiteta i kulturnog kapitala. Neil Saunders iz Globaldata dodaje da bi svi ti potencijalni kupci vjerojatno pogurali Marc Jacobs još više u kategoriju “pristupačnog luksuza”.
Zbog toga neki smatraju da bi bolje rješenje bio američki modni konglomerat poput Tapestryja (nakon propalog preuzimanja Caprija i prodaje Stuarta Weitzmana) ili PVH-a, koji se pokazao uspješnim u vođenju Tommyja Hilfigera. U igri bi mogle biti i privatne investicijske tvrtke, no one obično traže brendove s većim postojećim biznisom.
Tko god preuzme brend morat će riješiti nesklad između vrlo uspješnih licenci kao što je segment parfema i sunčanih naočala, te manje razvijenog “ready-to-wear” segmenta. Licencirani mirisi i naočale vjerojatno će ostati netaknuti i nastaviti donositi stabilan prihod. Analitičari vjeruju da postoji ogroman potencijal za jačanje segmenta torbi – pogotovo u kategoriji pristupačnog luksuza, gdje Marc Jacobs već ima prepoznatljiv “Tote Bag” koji je apsolutni hit, kopiran diljem svijeta.
Obožavane revije, ali…
Jacobsove modne revije u New Yorku – uvijek izvan službenog kalendara – obožavane su u industriji, no rijetko su komercijalni pokretač prodaje. Stručnjaci sugeriraju da bi kolekcije trebale postati nosivije kako bi bolje povezale kreativnost i prodajne rezultate. Najnoviji primjer je torba Christina, lansirana na posljednjoj reviji, koja je već počela stizati do urednika i influencera.
Za sada, distribucija “ready-to-wear” linije ostaje ograničena, što znači da vjerojatno neće biti prioritet novom vlasniku. Ipak, Mellery-Pratt upozorava da je kreativna snaga Marca Jacobsa i njegova sposobnost da svake sezone stvori kulturno relevantne kolekcije – ključ koji ne bi trebalo izgubiti. S obzirom na Jacobsov kultni status, očuvanje njegove kulturne ostavštine jednako je važno kao i povećanje prodaje. Dodatnu pozornost brendu ove godine donijet će i dokumentarac “Marc By Sofia” redateljice Sofije Coppole, koji će biti premijerno prikazan na Venecijanskom filmskom festivalu.
“Ako se Marc Jacobs svede isključivo na stroj za licenciranje, bez vizije koju vodi dizajner, postoji opasnost da se izgubi njegova posebnost”, zaključuje Quillin.
Marc Jacobs osnovao je vlastitu modnu kuću 1984. godine u New Yorku, a brend je godinama utjelovljavao kreativni, urbani i mladenački njujorški stil. Jacobs je od 1997. do 2013. bio i kreativni direktor Louisa Vuittona, gdje je brendu udahnuo novu energiju, istovremeno razvijajući svoju liniju uz podršku LVMH-a.
Danas Marc Jacobs uključuje i sestrinsku liniju Heaven by Marc Jacobs, namijenjenu mlađoj publici, a mreža brenda obuhvaća 280 prodajnih mjesta diljem svijeta te zapošljava oko 1300 ljudi. Unatoč snažnom vizualnom identitetu i uspješnim kampanjama, brend se ipak nije uspio pozicionirati na razinu drugih luksuznih etiketa iz portfelja LVMH-a, osobito u segmentu premium luksuza.
Do njegove najvjerojatnije prodaje dolazi u trenutku kada je LVMH objavio pad prihoda od četiri posto u prvom polugodištu 2025., na ukupno 39,8 milijardi eura. Manje povoljni ekonomski uvjeti i želja za strateškim fokusiranjem mogli bi biti glavni razlozi ovog povlačenja, koje je zapravo počelo već prodajom udjela u Off-Whiteu prije godinu dana. S druge strane, LVMH prolazi kroz izazovan period – barem prema nedavnim izvještajima i financijskim pokazateljima. Iako je kompanija i dalje jedna od najvećih i najutjecajnijih u svijetu luksuza, postoje naznake da se suočava s određenim teškoćama.
U prvoj polovici 2025. godine LVMH je zabilježio pad ukupne prodaje od četiri posto, što je iznosilo 39,8 milijardi eura. Iako je to golem iznos, u svijetu luksuzne trgovine i mali postotni pad može izazvati zabrinutost. Uspon i pad prodaje odražava usporavanje globalnoga gospodarstva, promjene u potrošačkim navikama te rastuću nesigurnost izazvanu inflacijom, geopolitičkim tenzijama i promjenama na tržištu.
Umijeće prilagodbe
Zbog toga je LVMH počeo preispitivati svoj portfelj brendova. Želi se fokusirati na najjača i najprofitabilnija imena – ona koja najbolje odgovaraju njihovu luksuznom profilu i donose najveći prihod.
Iako LVMH dominira u sektorima poput vina i žestokih pića, satova i kožnih proizvoda visoke klase, modni brendovi često su zahtjevniji. Moda je nestabilna, trendovi se brzo mijenjaju, a neki brendovi traže velika kreativna ulaganja. Marc Jacobs, primjerice, ima snažnu kulturnu baštinu, ali nije uspio dosegnuti komercijalni uspjeh na razini Diora ili Louis Vuittona.
Unatoč tim izazovima, LVMH ostaje jedan od najvažnijih igrača u luksuznoj industriji. Njihove strateške prilagodbe ne upućuju nužno na krizu, već na prilagodbu promjenama na tržištu i pripremu za budućnost. Fokusiranjem na najbolje performere i smanjivanjem ulaganja u manje usklađene brendove LVMH želi zadržati konkurentsku prednost u ovom zahtjevnom i promjenjivom sektoru.
Kako god završila ova priča, jedno je sigurno – Marc Jacobs ostat će ime koje izaziva emocije, bilo kroz modne piste, mirise ili kultne torbe. Pitanje je samo hoće li sljedeći vlasnik znati kako to pretvoriti u dugoročnu priču o uspjehu.
