Bez tradicionalnog “best of”, što bi bio najveći svjetski sajam satova Watches and Wonders? Isto što i svi sajmovi slični njemu – kao da se nije ni održao. Redovni posjetitelji će ovogodišnje izdanje, održano početkom travnja u prijestolnici satova Ženevi, ocijeniti jačim nego što se očekivalo, s pregršt novih izdanja, tempiranih specijalno za Watches and Wonders. I koliko god mnogi dođu “samo pogledati”, neki su primjerci našli i priličan broj kupaca, što je svakako dobra vijest za industriju koja nije baš u lagodnoj situaciji.
No prije pregleda ovogodišnjih “specijaliteta”, zavirimo malo u prošlost najveće globalne izložbe satova i pandana sličnim manifestacijama. Jer, ono što je za svijet mode Pariški tjedan mode, to je za svijet satova – Watches and Wanders.
Satovi su se u Ženevi proizvodili još u doba renesanse, no kako je lokalno tržište bilo malo i nedovoljno zainteresirano, trgovci su švicarske satove nosili na sajmove u Leipzig, Reims, Troyes, Köln, a posebnim vezama probijali su se i do Carigrada. U tom ranom izvozu na druga tržišta tajna je globalne prepoznatljivost, a jednom kad su je stekli više je nisu ispuštali.
Ženeva je već u 19. stoljeća organizirala redovne sajmove satova i nakita, parirao je Neuchatel, a 1917. godine iskočio je Basel, odnosno čuveni bazelski Mustermesse na čije je premijerno izdanje stiglo čak 800 tvrtki iz raznih sektora, no svaka je bar u nekom segmentu poslovanja imala i nakit i satove. Zašto Basel? Ne samo što je također imao jaku proizvodnju satova, već je stoljećima bio sajamski grad, na rijeci Rajni i sjecištu puteva prema Njemačkoj i Francuskoj.
Ženeva je odgovorila 1942. godine, usred Drugog svjetskog rata, proslavivši 2000 godine postojanja megaizložbom satova. Rođen je tako Ženevski sajam satova i nakita poznatiji pod imenom Montres et Bijoux. Nastavio se i sljedećih 40 godina, mijenjale su se jedino lokacije održavanja – muzeji, luksuzni hoteli, a imao je i gostujuća izdanja.
Tako je rođeno rivalstvo Basela i Ženeve čiji je Montres et Bijoux 1991. godine evoluirao u Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH), ekskluzivniji event koji se održavao u izložbenom centru Palexpo, a bio je više usmjeren na vrhunske brendove i tržište luksuza. Istovremeno je Mustermesse evoluirao u European Watch and Jewlery Show (1973.), zatim Basel (1983.) da bi 2003. nastavio živjeti pod imenom Baselworld.
No, ključnom godinom u svijetu satova i samom rivalstvu mnogi smatraju 1979. kad je u Baselu predstavljen Concord Delirium – najtanji quartz ikad napravljen. Tog trenutka svaki je sajam postao više od sajma, postao je – borilište. Mjesto i vrijeme gdje treba pokazati “najjače oružje”.
Zanimljivo je i da su u to vrijeme u Baselu strogo pažljivo gledali da scena proizvođača satova ostane dominantno švicarska, pa nitko od suparnika u velikoj quartz revoluciji poput proizvođača iz SAD-a, Japana ili Hong Konga nije imao pristupa. Mogli su se predstaviti Nijemci, Francuzi, Talijani ili Britanci, no nijedna od tih nacija nije zapravo bila “urarska” sila.
Kriza quartza, razdoblje kojeg se industrija satova nikako ne voli prisjećati, nije obilježila samo borba sa stranom konkurencijom, već i unutar samih “švicaraca”, između pobornika novih smjerova i tradicionalista. Potonji su odnijeli pobjedu, a mnogi mladi zagovornici novog pristupa bili su prisiljeni promijeniti kompaniju.
No, Baselworld je godinama uživao status prestižnog eventa, a na kraju ga nije slomila kriza quartza, već činjenica da su se veliki brendovi No iza kulisa, napetost se godinama stvarala. Brendovi su već počeli odustajati od korištenja ovih sajmova kao središta za primanje narudžbi za trgovce. Umjesto toga, okrenuli su se modelima izravnog kontakta s potrošačima, gradeći odnose putem ekskluzivnih dućana, online platformi i vlastitih evenata, dok su ih istovremeno visoki sajamski troškovi, nefleksibilnost organizatora i generalni otpor promjenama počeli tjerati od samog događaja. Kulminiralo je sve 2018. kad se Swatch Grupa (Omega, Breguet, Blancpain, Longines, Tissot…) povukla navevši kao razlog apsurdne troškove i izostanak modernizacije.
U sjeni Baselworlda 2013. je pokrenut Watches & Wonders, postavši s vremenom online zamjena za SIHH. Već 2020. povlačenje s Baselworlda objavili su i Rolex, Patek Philippe, Tudor, Chopard i Chanel, odlučivši u suradnji s FHH-om (Fondation de la Haute Horlogerie) obnoviti nekadašnji SIHH, samo kao širi, inkluzivniji event. Tako je nastao Watches&Wonders Geneva.
I dok je SIHH nekoć bio zatvoreni event Richemontovih brendova “samo za one s pozivnicama”, Watches&Wonders postala je nova platforma za tradicionalne ali i solo igrače u tom svijetu da predstave svoj rad – prvo digitalno, a od 2022. i uživo.
Baselworld je postao prošlost, a pobijedila je Ženeva, ne samo kao novi sajam, već novi model, manje oslonjen na goli spektakl, a više na samu priču, manje fokusiran na beskrajno dotjerivanje “štanda” i pošto-poto prodaju, a više na povezivanje s kolekcionarima, novinarima, ali i drugim izlagačima. Koliko će potrajati? Tko zna. Ali činjenica je da je Watches & Wonders sada glavni šou, ili čak više od toga. Kao što je jedan od redovnih posjetitelja-izvjestitelja opisao:
“Tu su večere na kojima treba prisustvovati, prilike za susresti se i popričati s konkurentima, ali i starim prijateljima. Za industriju globalnu poput ove, i dalje se osjeća izrazito obiteljsko okruženje, čak i uz sva moguća rivalstva, stare svađe, pomirenja ili dugogodišnja poštovanja. Sve se to ispreplete u tom jednom proljetnom tjednu urarskih uzbuđenja. U osnovi je to kao neko obiteljsko okupljanje na koje dođe rođak kojeg dugo niste vidjeli, a on ima neku novu, zanimljivu igračku”.
Angelus: Chronographe Telemetre
Godine 2023. Angelus je (tehnički pod okriljem Citizena, iako očito rade neovisno) kroz suradnju s Massena LAB-om predstavio kolekciju Le Fabrique pod nazivom Chronographe Médical. Kao reinkarnacija arhivskog primjerka, taj kronograf imao je vrlo cool mehanizam, kalibar A5000, proizvođača La Joux Perret (sestrinski brend pod Citizenom). Mali, tanki mehanizam s ručnim navijanjem dizajnirali su F. P. Journe, Denis Flageollet i Vianney Halter za Cartier Tortue Monopoussoir Chronograph krajem 90-ih. Dakle, mehanizam je izvrsnog podrijetla. Sljedeće godine, Angelus je izdao Instrument de Vitesse, koji je također bio od 39 mm, ali je potpuno uklonio podbrojčanik. Za 2025. godinu, podbrojčanici su se vratili i opet su vrlo blizu središta, ali kućište je sada na logičnijih 37 mm. Nazvani Chronographe Télémètre, brojčanici imaju klasičan dizajn s početka 20. stoljeća. Najbolji opis ovih satova je savršen hibrid vintage kronografa i modernog luksuznog sata. To je nešto što mnogi brendovi pokušavaju postići. Ovaj je uspio.
Czapek Antarctique tourbillon
Ovaj Antarctique model izrađen dijelom kako bi proslavio obljetnicu brenda, ima jedinstvenu konstrukciju kućišta i brojčanik koji ga čini posebnim. Brojčanik ima prekrasan guilloche uzorak Czapekovog dizajna koji nazivaju “Singularité”. Uzorak se predstavlja kao niz ponavljajućih dijamanata sve veće širine kako se približavaju obodu, a čini se da se valovito kreću i pomiču sa zapešćem i svjetlom. A onda imate dva visoka mosta, jedan za cijev, drugi za zupčanik, koji dominiraju ostatkom brojčanika. “Kućište” je zapravo samo središnji dio kućišta, sa staklenim safirnim kristalima pričvršćenim na obje strane, što daje dojam dizajna bez okvira. Zapravo, detalji poput serijskog broja i drugih identifikacijskih podataka koje biste inače pronašli na stražnjoj strani kućišta zapravo su ugravirani u kristal postavljen na donjoj strani kućišta jer nema stvarne stražnje strane u tradicionalnom smislu. Učinak na zapešću je kao da nosite leteći tourbillon obješen u staklu.
TAG Heuer Solargraph TH50-00
TAG Heuerovo oživljavanje modela F1 iz 1980-ih i 90-ih bio je šareni izlet u prošlost u kombinaciji s modernim zaokretom. Uvođenje kalibra Solargraph TH50-00 najveća je promjena, ali došlo je i do ažuriranja dimenzija. Novi promjer od 38 mm (izvornik je bio 35 mm) vjerojatno će se svidjeti mnogima, uključujući i one koji ne nose satove, već su samo obožavatelji F1. Moderni promjer daje satu malo drugačiji profil zapešća od prethodnika, ali prošlo je gotovo 40 godina od njegovog originalnog izlaska 1986. To se čini kao razumno vrijeme da sat naraste tri milimetra. Solargraph TH50-00 nije za “jednokratnu upotrebu”. Brend tvrdi da čak i bez izlaganja svjetlosti može raditi 10 mjeseci, a s malo sunčeve svjetlosti trebao bi raditi i više od 15 godina. Tri od devet novih izdanja izrađena su od TH-Polylighta, bio-kompozita, i to bi mogla biti osnova za usporedbe s MoonSwatchom. Ostalih šest satova su od nehrđajućeg čelika.
Laurent Ferrier Classic Auto Horizon
Laurent Ferrier Classic Auto Horizon (LFCAH) upečatljiva je verzija elegantnog sata. Ima zakrivljenu siluetu kućišta od 40 mm – zaštitni znak Lauren Ferrierove linije Classic – podbrojčanik za sekunde i prozorčić za datum na 3 sata. Ovo je drugi model Classic Auto, ali dok je prvi proizveden u tamnosmeđoj boji, ova nova verzija ima upečatljiv ledeno plavi brojčanik. Prekrasan je na pogled, a kontrastni indeksi od bijelog zlata s igličastim vrhom, crni motiv križića u sredini i izduženi kosi prozorčić za datum upotpunjuju izgled. Izložbena stražnja strana kućišta otkriva prekrasno završeni mehanizam koji odiše luksuzom jednako kao i prednja strana sata. Kritika navodi: “Uzbudljivo je vidjeti kako Laurent Ferrier nastavlja liniju Classic Auto i veselimo se vidjeti što je sljedeće u liniji, možda ne bi bilo loše probati i s malo manjim verzijama”.
Grand Seiko SLGB003 Spring Drive U.F.A.
Oduševila je najnovija ponuda Grand Seika, SLGB003 Spring Drive U.F.A. iz Evolution 9 kolekcije. Dok je lanjski izbor uključivao brzi ručni mehanizam s rezervom snage od 80 sati, ovogodišnji dragulj predstavlja njihov novodizajnirani mehanizam Spring Drive kalibra 9RB2, majstoriju točnosti. Novi 9RB2 mehanizam postiže točnost od +/- 20 sekundi godišnje. Ne mjesečno, već godišnje, što je zapanjujući podvig i trenutačno, prema Grand Seiku, najtočniji mehanizam pokretan glavnom oprugom. Ako već niste pogodili, U.F.A. je kratica za “Ultra Fine Accuracy”, zaslužena oznaka. Mehanizam je, naravno, prekrasno završen i može se vidjeti kroz safirno staklo, zajedno s indikatorom rezerve snage od 72 sata. Srebrno-bijeli brojčanik je prekrasan, s teksturom i svijetloplavom nijansom koja odražava drveće prekriveno mrazom koje se promatra tijekom zime u Kirigamine Highlands, ispred Shinshu Watch Studija u Japanu gdje se ručno izrađuju Grand Seiko satovi.
Piaget Andy Warhol Clou de Paris
Piaget Black Tie 15102 originalno je predstavljen 1972., a nadimku je “kumovao” i Andy Warhol koji je često nosio taj model. U početku je 15102 izdvajalo njegovo moćno, široko kućište s jastučićem te jednostavan dizajn brojčanika. U studenom 2024., Piaget je odlučio udahnuti novi život modelu izdavanjem ponovnog izdanja Andy Warhol Clou de Paris. Sad ga je odlučio ponoviti s nekoliko novih, privlačnih varijanti. Dostupni u kućištima od 18-karatnog bijelog ili ružičastog zlata, novi modeli imaju brojčanike od opala, tigrovog oka, te zelenog i bijelog meteorita. Završna obrada Dauphine ručice odgovara tonu kućišta u bijeloj ili ružičastom zlatu. Piaget nudi i razne opcije kožnih remena koje se slažu ili sukobljavaju s bojama brojčanika i kućišta. Cijena još nije objavljena, ali ako je suditi po traženih 60.000 američkih dolara za modele objavljene u studenom, ovom će se Piagetu većina ljubitelja dobrih satova diviti samo na slikama.
Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Monoface Small Seconds
Punim imenom “Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Monoface Small Seconds”, model u ružičastom zlatu na prekrasnoj milanskoj mrežastoj narukvici oduševio je Devina Pennypackera, veterana urarske industrije koji ga je opisao kao “čistu romansu” i najbolju potvrdu da je ovo godina vintage narukvice. Stapajući se s kućištem, ova “narukvica” donosi organske krivulje vintage inspiriranom komadu ispunjenom ravnim linijama. Uparivanje s Monofaceom, a ne sa složenijim komadom, još više podiže dizajn te ga čini svojevrsnim upečatljivim komadom nakita s dodatnom funkcionalnošću. U kolekciju se uvukao i par Monoface modela nove veličine s dimenzijama sličnim kultnom originalu. Ta dva model sada predstavljaju ulaznu točku u veću Reverso kolekciju.
Oris Big Crown
Novi modeli Big Crown imaju čelično kućište od 40 mm, što ih čini vrlo demokratskim satom po pitanju veličine. Komplikacija s kazaljkom datuma je previše šarmantna da bi se ignorirala, pa i uz standardnu strelicu umjesto polumjeseca koji se nalazi na drugim Big Crown satovima, zadržava se jedinstveni stil. Kao i kod drugih Oris satova, Sellita mehanizam i kultni crveni rotor mogu se uočiti kroz prozirnu stražnju stranu kućišta. Jedan Topperov kupac nedavno je vratio potpuno novi žuti Big Crown zbog ogrebotine na okviru koja je u međuvremenu izbrušena, što je satu dalo popust na “rabljeno”. Oni koji su ga već stavili na ruku kao najbolji detalj ističu lagani metalni trag na brojčaniku – nešto što nije prikazano na fotografijama za novinare, a dodaje dodatni iskorak dimenzije već privlačnom dizajnu.
Rolex Land-Dweller
Većina brendova je Watches&Wonders 2025 iskoristila da bi udovoljila entuzijastima, dok je Rolex potpuno iznenadio. Dok je Grand Seiko iskoristio industrijski događaj godine kako bi se pridružio klubu brzo podesivih kopči, a Patek predstavio Cubitus veličine ljudskog zapešća, Rolex je odlučio da je 2025. godina uskakanja na trend integriranih narukvica s Land-Dwellerom. Još jednom se pokazalo da predviđanja za Watches&Wonders rijetko pogode. Ulazak u konkurentsko polje satova s integriranom narukvicom od Rolexa nismo vidjelo još od modela Oyster Quartz iz 1977., a od Sea-Dwellera iz 2012. nije bilo zapravo novih modela. Dostupni u tradicionalnim veličinama od 36 mm i 40 mm te s žljebljenim ili dijamantnim okvirom, novi modeli imaju visoko razvijeni mehanizam kalibra 7135. Tanji od bilo kojeg postojećeg automatskog navijača tvrtke Crown, mehanizam pokazuje solidnih 16 patentiranih poboljšanja, a tankoća je ključna u areni u kojoj Audemars Piguet i Patek Philippe već dugo nude elegantnost u modelima s integriranom narukvicom.
