U modnoj industriji postoje imenovanja koja znače novu sezonu i ona koja označavaju početak sasvim novog poglavlja. Dolazak Darija Vitalea na mjesto kreativnog direktora Emporio Armanija definitivno pripada ovoj drugoj kategoriji.
Povijesni presedan
Armani Group objavio je, naime, da Vitale preuzima kreativno vodstvo Emporio Armanija, a istodobno postaje i kreativni direktor modnih dodataka Giorgio Armani. Na obje funkcije stupa odmah, dok će njegovu prvu kolekciju za sezonu jesen/zima 2027. publika vidjeti početkom sljedeće godine.
Važnost tog poteza teško je svesti samo na još jednu kadrovsku promjenu u svijetu luksuzne mode. Nakon smrti Giorgija Armanija prošle godine, kompanija prvi put u svojoj povijesti kreativno vodstvo jedne od svojih linija povjerava dizajneru koji dolazi izvana. Drugim riječima, čovjek koji je gotovo pola stoljeća gradio jedan od najprepoznatljivijih modnih svjetova 20. i 21. stoljeća više nije tu, a jedan dio tog svijeta sada prvi put dobiva kreativnog autora koji nije odrastao unutar same kuće.
Vitale je poručio kako mu je čast preuzeti dvostruku ulogu u Emporio Armaniju i Giorgio Armani Accessoriesu te zahvalio Silvani Armani i Leu Dell’Orcu što su ga primili u svoj svijet. Svjestan je, kaže, da preuzima nasljeđe s iznimno snažnim i lako prepoznatljivim dizajnerskim jezikom, ono koje se stvaralo desetljećima i pritom mijenjalo povijest mode. Upravo zato novom poslu pristupa s osjećajem velike odgovornosti, ali i uzbuđenja zbog mogućnosti da na tim temeljima zajedno izgrade novu eru.
Za 43-godišnjeg Vitalea ovo, zanimljivo, nije prvi put da ruši jednu veliku talijansku modnu barijeru. U travnju 2025. postao je prvi dizajner izvan obitelji Versace kojemu je povjereno kreativno vodstvo Versacea. Bio je to potez koji je izazvao golemo zanimanje modne industrije, ali epizoda je trajala samo osam mjeseci. Nakon što je Prada Group preuzela Versace, Vitale je napustio kompaniju. Ironija je tim veća što je upravo Prada Group bila njegov dugogodišnji poslodavac: prije Versacea čak je 14 godina proveo u Miu Miu.
Sada dolazi u Emporio Armani, brend koji je i sam nastao kao svojevrsni eksperiment. Giorgio Armani pokrenuo ga je 1981. godine kao pristupačniju liniju svoje modne kuće, u početku snažno oslonjenu na traper, zamišljenu i kao svojevrstan ulaz mlađih kupaca u Armani univerzum. Emporio nikada nije trebao biti samo jeftinija verzija glavne linije. Armani ga je svojedobno opisao kao vlastitu viziju mode promatranu iz drugog kuta – urbanijeg, slobodnijeg i izrazito otvorenog različitim generacijama.
Upravo zato Vitaleov dolazak danas ima dodatnu simboliku. Riječ je i o stvarnoj generacijskoj smjeni. Vitale je rođen 1983. godine i tek je nešto stariji nego što je bio Giorgio Armani kada je 1975. osnovao vlastitu kompaniju. Pred njim je sada vrlo sličan izazov kakav prati svakog dizajnera koji preuzima kuću s toliko snažnim identitetom: kako poštovati kodove prošlosti, a da od njih ne napravi muzej u koji će se rijetko ulaziti?
Kreativni nasljednici
Veći dio povijesti Emporio Armanija njegov je kreativni kompas bio sam Giorgio Armani, paralelno s glavnom linijom Giorgio Armani, haute couture linijom Armani Privé i cijelim golemim dizajnerskim svijetom koji je tijekom desetljeća izgradio oko svog imena. Njegova posljednja kolekcija za Emporio Armani, za proljeće/ljeto 2026., predstavljena je u Milanu nakon njegove smrti 4. rujna 2025. godine, u 91. godini života.
Najnoviju kolekciju zajednički su osmislili njegovi kreativni nasljednici, nećakinja Silvana Armani, danas 71-godišnjakinja, i njegov dugogodišnji životni i poslovni partner Leo Dell’Orco, koji ima 73 godine. Oboje su desetljećima radili uz Armanija i iznutra poznaju sustav koji je stvorio. U zajedničkoj izjavi Silvana Armani i Dell’Orco naglasili su da je Emporio za njih mnogo više od jedne linije. S njegovim su razvojem povezani od samih početaka, a brend je, podsjetili su, nastao kao prostor slobode, eksperimentiranja i energije. Upravo zato vjeruju da će Vitale, kao već međunarodno afirmiran talent, taj duh interpretirati s poštovanjem prema nasljeđu, ali i autentičnošću vlastitog kreativnog rukopisa.
Sam Vitale u Armani stiže nakon profesionalnog razdoblja toliko turbulentnog da je pitanje njegova sljedećeg angažmana postalo gotovo zasebna tema modne industrije. Njegova prva, a pokazalo se i posljednja kolekcija za Versace, za proljeće/ljeto 2026., predstavljena je u Milanu u rujnu prošle godine i naišla na vrlo dobre reakcije struke. Ono što je posebno privuklo pozornost bila je njegova sposobnost da Versace ponovno poveže s mladenačkom, seksualno nabijenom energijom koja se vezivala uz osnivača Giannija Versacea, ali bez jednostavnog kopiranja arhiva. Vitale je istodobno pokušao stvoriti vlastiti, suvremeni kulturni i vizualni jezik. Bio je to Versace koji je znao odakle dolazi, ali nije djelovao kao kostimirana rekonstrukcija vlastite prošlosti.
Iako je Vitaleovo razdoblje u kući završilo gotovo čim je počelo, kolekcija je nastavila živjeti. Stilisti su njezine komade intenzivno koristili za naslovnice magazina i pojavljivanja na crvenim tepisima pa je relativno malen opus dobio neobično dug život nakon njegova odlaska.
No, kreativni uspjeh nije bio dovoljan da Vitalea zaštiti od puno većih korporativnih preslagivanja. Prada Group krajem 2025. dovršila je preuzimanje Versacea od Capri Holdingsa vrijedno 1,25 milijardi eura, a Vitaleov odlazak potvrđen je nekoliko dana poslije.
Prije kratke Versaceovske epizode njegov profesionalni život bio je gotovo sušta suprotnost – dug i stabilan. U Miu Miu stigao je 2010. godine i ostao 14 godina, napredujući sve do pozicije direktora dizajna ready-to-wear kolekcija i voditelja imidža. Radeći pod vodstvom Miuccije Prade sudjelovao je u stvaranju razdoblja u kojem se Miu Miu iz mlađe sestre Prade pretvorio u jedan od najpraćenijih i komercijalno najuzbudljivijih brendova svjetske mode. Brojke najbolje pokazuju koliko je taj trenutak bio važan: prodaja Miu Miua tijekom 2024. porasla je čak 93 posto, čime je brend postao jedan od ključnih pokretača rasta cijele Prada Grupe.
Odgovor u oporuci
Upravo bi to iskustvo moglo biti jedan od Vitaleovih najvećih aduta u novom poslu. Miu Miu i Emporio Armani, uza sve očite estetske razlike, imaju jednu važnu zajedničku karakteristiku: oba funkcioniraju unutar mnogo većih modnih sustava, ali moraju imati dovoljno snažan vlastiti identitet da privuku mlađu publiku i komuniciraju s njom kroz proizvod, styling, kampanje i cjelokupan imidž.
Vitale pritom nije odrastao samo u Prada svijetu. Prije Miu Miua radio je u Bottega Veneti pod vodstvom Tomasa Maiera, kao i s Deanom i Danom Catenom u Dsquared2. Njegov životopis tako obuhvaća vrlo različite interpretacije talijanskog luksuza – od diskretnosti i zanatske preciznosti Bottege, preko eksperimentalne inteligencije Miu Miua do otvorene senzualnosti Versacea. Sada dobiva priliku sve to iskustvo unijeti u jednu od najstrože definiranih estetika u modernoj modi.
No, priča o Vitaleovu dolasku nije samo priča o odjeći. On u Armani Group stiže u možda najosjetljivijem poslovnom trenutku u povijesti kompanije. Smrt osnivača otvorila je pitanje koje je desetljećima visjelo nad jednom od posljednjih velikih neovisnih talijanskih modnih kuća: što će se dogoditi s Armanijem nakon Armanija?
Giorgio Armani odgovor je barem djelomično ostavio u svojoj oporuci. Njome je od nasljednika zatražio da u roku od 18 mjeseci nakon njegove smrti prodaju 15 posto kompanije, a zatim, između tri i pet godina poslije, istom kupcu prodaju dodatni udio od 30 do 54,9 posto. Kao tri preferirana potencijalna kupca naveo je L’Oréal, LVMH i EssilorLuxotticu. Prvi rok istječe u ožujku 2027. godine. To znači da će se paralelno s Vitaleovim prvim kolekcijama odvijati i proces koji bi mogao iz temelja promijeniti vlasničku strukturu kompanije koju je Giorgio Armani desetljećima ljubomorno čuvao neovisnom.
Poslovni kontekst dodatno objašnjava zašto je kreativna strategija sada toliko važna. Armani Group je 2025. ostvario 2,2 milijarde eura prihoda, 2,8 posto manje nego godinu prije kada se isključi utjecaj valutnih tečajeva. Ukupna prodaja proizvoda pod brendom Armani, kada se uključi i prodaja licenciranih partnera, dosegnula je četiri milijarde eura.
Važna prekretnica
Grupu danas vodi izvršni direktor Giuseppe Marsocci, veteran kompanije s 23 godine staža, koji je u listopadu 2025. naslijedio Giorgia Armanija na poziciji CEO-a. Imenovanje Darija Vitalea pokazuje da kompanija ne namjerava čekati ulazak budućeg dioničara kako bi odlučila kamo kreativno želi krenuti.
Marsocci je Vitaleovo imenovanje nazvao važnom prekretnicom za Armani Group – odlukom koja jača kreativnu organizaciju i potvrđuje namjeru kompanije da nastavi evoluirati, ali pritom ostane vjerna vrijednostima i viziji Giorgia Armanija. Emporio Armani, naglasio je, ima stratešku važnost i za kompaniju i za njezine partnere diljem svijeta, dok u segmentu modnih dodataka Giorgio Armani vide velik prostor za daljnji razvoj.
Nakon smrti osnivača glavna linija Giorgio Armani ostala je u rukama ljudi koji su s njim godinama stvarali njezin identitet. Silvana Armani vodi žensku modu, a Leo Dell’Orco mušku. Oboje su desetljećima blisko surađivali s Giorgiom Armanijem na kolekcijama koje je smatrao najčišćim izrazom vlastite modne filozofije, a oboje su dugo sudjelovali i u dizajniranju Emporio Armanija.
Dva ključna područja
Kompanija je objavila i da će posljednja zajednička Emporio kolekcija Silvane Armani i Lea Dell’Orca biti predstavljena u intimnijem prezentacijskom formatu, bez klasične modne revije i izlaska modela na pistu. Time će se, simbolično i praktično, napraviti mali predah prije nego što Vitale početkom sljedeće godine na pistu pošalje svoju prvu kolekciju za jesen/zimu 2027.
Možda je upravo Emporio najbolje mjesto za takvu promjenu. Giorgio Armani stvorio ga je kao laboratorij slobodnijeg, mlađeg i urbanijeg izraza vlastite estetike. Četrdeset i pet godina poslije taj laboratorij dobiva čovjeka čija se karijera kretala upravo između nasljeđa velikih kuća i potrebe da ih ponovno učini relevantnima novoj generaciji.
Vitale sada vodi istodobno dva područja na kojima dobiva novu priliku dokazati da njegova hvaljena, ali munjevito prekinuta epizoda u Versaceu nije bila tek zanimljiva fusnota. Ovaj put neće biti dovoljno napraviti jednu kolekciju o kojoj će svi pričati. Trebat će pronaći način da jedan od najvećih modnih jezika Italije nastavi govoriti nakon čovjeka koji ga je izmislio.
Jer, možda najveći paradoks Vitaleova novog posla leži upravo u tome: od njega se očekuje da promijeni Armani, a da Armani pritom ne prestane biti Armani.
